TWEED
Le premier tissu de camouflage
Tweed - Le plus britannique des tissus
Le Tweed réussit ce qui semble impossible : associer des tissus robustes et résistants en laine plutôt épaisse à des instruments optiques élégants. De manière naturelle, ils sont imperméables au vent et à l'eau tout en étant chauds et isolants. Ce confort élevé les rend résistants aux intempéries pour les randonnées, la Chasse et tout simplement toutes les activités de plein air.
On pense que le tweed est né en Écosse et en Irlande parce que les paysans et les ouvriers agricoles locaux voulaient se protéger du climat froid et humide typique de ces régions. Les premiers tweeds étaient traditionnellement tissés à la main dans les Hébrides extérieures. Les tissus étaient grossiers, lourds, denses et feutrés, et les couleurs atténuées et terreuses. Les vêtements faits de ce tissu étaient idéaux pour les travaux agricoles épuisants. Les moutons s'adaptant eux aussi à la rudesse du climat froid et humide, la laine vierge des moutons d'Écosse convient particulièrement bien au tweed. Leur laine est en effet épaisse, robuste et imperméable. La laine vierge de qualité supérieure et la finition robuste garantissent une protection contre l'humidité et le froid.
Vers 1830, un commerçant londonien aurait reçu une lettre de Hawick, en Écosse, dans laquelle il était question de "tweels". Le commerçant a mal lu l'écriture et a cru qu'il devait s'agir d'un nom commercial inspiré de la rivière "Tweed". C'est ainsi qu'il a rapidement proposé les tissus convoités d'Écosse sous le nom de "Tweed".
Mais il est plus exact de dire que le Tweed, le plus britannique de tous les tissus, s'appelle en réalité "tweel", en français "sergé".
Mais le tweed n'est vraiment devenu à la mode qu'après l'acquisition du château de Balmoral par la reine Victoria et son mari allemand Albert en 1848. Le château est aujourd'hui encore le lieu de villégiature écossais de la famille royale. A l'époque, tout ce qui était "écossais" était très apprécié par les familles nobles anglaises, chacune voulant avoir sa propre résidence de campagne dans le nord pour étendre son influence et s'adonner à la Chasse.
Le prince Albert a alors fait développer ce qu'on appelle le "Balmoral Tweed", un tissu bleu-rouge avec des taches blanches qui, de loin, semble gris et ressemble ainsi aux montagnes granitiques de l'Aberdeenshire dans la région de Balmoral.
Le tissu a été développé à l'origine pour la chasse au cerf dans cette région, car ces couleurs de camouflage permettaient de ne pas faire fuir le gibier trop rapidement.
C'est ainsi qu'est apparu l'un des premiers types de "Estate Tweed", et peu à peu, de plus en plus de propriétaires terriens ont commencé à créer leur propre tweed, en accord avec le paysage de leurs domaines respectifs. A l'époque, il ne pouvait être porté que par les seigneurs et leur personnel.
Fabriqué en pure laine vierge, le Tweed est devenu le vêtement traditionnel des activités de loisirs de la noblesse terrienne britannique, comme la pêche, la chasse, l'équitation.
À l'époque victorienne (1837 à 1901), il était même courant de porter des Tweeds pour des activités sportives telles que le golf, le tennis et l'alpinisme.
Au cours de la révolution industrielle du XIXe siècle, le tissage à la main est devenu peu à peu moins rentable et de plus en plus d'ateliers de tissage sont passés aux métiers à tisser mécaniques. Seuls les habitants des Hébrides extérieures ont conservé les métiers à tisser manuels, et ce pour une bonne raison. Leur Tweed fait main était déjà réputé pour être exceptionnel et précieux. La laine écossaise était alors non seulement un moyen de paiement reconnu par les "landlords", mais aussi extrêmement populaire comme tissu de costume pour les aristocrates et les millionnaires.
Aujourd'hui encore, le Tweed écossais de qualité supérieure, fabriqué selon un processus complexe, est très apprécié des chasseurs comme des amateurs de mode traditionnelle. La laine non peignée est déjà teinte en 46 couleurs de base. Des laines de jusqu'à huit couleurs différentes sont ensuite tissées pour former un fil. Les nuances de couleurs et les fils chinés qui en résultent permettent aux connaisseurs de distinguer immédiatement le "Harris Tweed" des autres tissus en tweed. Il en résulte une pièce unique qui ne peut provenir que des îles écossaises.
Le "Harris Tweed" fait partie des rares tissus protégés par la loi. Le nom "Harris Tweed" est une appellation d'origine et de fabrication protégée depuis 1910. Selon le "Harris Tweed Act" de 1993, le tissu exclusif en tweed doit être fabriqué en pure laine vierge et le fil utilisé à cet effet ne peut être teint que sur les îles des Hébrides extérieures.
Le tweed
Les vêtements en Tweed sont idéaux pour les activités en plein air - ils sont moins adaptés à un bureau avec chauffage central.
Fabricant
Les moutons qui laissent leur pelage pour le Tweed vivent dans les régions arides et peu rentables des îles et des hautes terres écossaises. Pour y être armés contre le vent et les intempéries, les animaux ont besoin d'une fourrure épaisse - le matériau idéal pour ces tissus de laine rustiques.
La production débute par la teinture de la laine. Pour ce faire, de grandes quantités de laine sont d'abord placées dans un récipient fermé. C'est là qu'a lieu le processus d'essorage, qui retire toute l'humidité des fibres. Ce n'est qu'ensuite que la laine reçoit sa teinture définitive. Pour obtenir le motif typique du Tweed, les différents lots teints sont déchiquetés puis mélangés.
L'étape suivante consiste à tirer les différentes fibres de laine dans une même direction à l'aide de machines et à les faire passer dans une série de rouleaux afin d'étirer les fibres. Une autre machine produit alors un fil organisé de manière très lâche à partir de la bonne quantité de fibres. Pour que le fil ait la résistance requise pour le tissage, il doit maintenant être filé en un fil solide. Le fil est tordu six à huit fois, ce qui lui confère sa grande résistance à la traction.
Propriétés et entretien du Tweed
Le tweed est un tissu tissé presque exclusivement à partir de fils de laine vierge (donc pas de fils de coton ou de viscose). Les vêtements en Tweed doivent être résistants aux intempéries et ne pas laisser passer la pluie trop rapidement, grâce à la teneur naturelle en graisse de la laine vierge.
Les bonnes propriétés thermiques sont dues au tissage et aux coussins d'air dans le fil.
Le tissu extérieur noble et de grande qualité, avec son toucher rugueux, est non seulement élégant, mais aussi très confortable. Le Tweed tient bien chaud, respire et a un effet isolant - parfait pour les vêtements d'automne et d'hiver. En même temps, le Tweed est particulièrement robuste et résistant, ce qui le rend idéal pour la chasse.
Consultez toujours d'abord les conseils d'entretien du Fabricant, car les vêtements sont généralement composés de différents matériaux.
Le Tweed est un produit naturel - et il faut donc tenir compte de certaines choses lors de son entretien et de sa manipulation.
Il est préférable de laver le Tweed à la main avec une lessive douce pour la laine et de l'eau froide, ce qui ménage le tissu.
Il est recommandé d'étaler le Tweed sur une serviette et de le faire sécher en position couchée. Ne jamais sécher le Tweed au sèche-linge.
Le Tweed ne se froisse pratiquement pas et ne doit donc pas être repassé. Un simple essuyage à la main suffit amplement.
Les produits en laine de mouton sont par nature faciles à entretenir. Ils possèdent un effet autonettoyant naturel qui les rend moins sensibles à la saleté et aux odeurs. Une aération et un brossage réguliers sont généralement suffisants.
Tweed : le tissu sportif des gentlemen
L'incarnation du style country britannique et de l'art de vivre qui l'accompagne se résume très bien au mot Tweed. Stable, chaud, parfois un peu grattant, mais toujours un fidèle compagnon.
Différents tissus en tweed
La mode britannique est inimaginable sans lui : le Tweed - ce tissu de laine de qualité supérieure provenant des îles britanniques et fabriqué en Écosse ou en Irlande.
Tweed de Harris
Ce tissu fin a été développé en 1846 sur l'île de Harris, à l'ouest de l'Écosse, par Norman McCloud.
Seul à être protégé par le droit des marques, ce tweed des Hébrides extérieures jouit de la plus grande notoriété mondiale. Le nom "Harris Tweed" est logiquement une appellation d'origine et de fabrication protégée depuis 1910.
Harris Tweed est l'une des plus anciennes marques au monde : seule la laine vierge pure, teinte et tissée à la main dans les Hébrides extérieures, peut porter le sceau Harris Tweed. C'est sur les îles écossaises de Lewis, Harris, Uist et Barra qu'est produit le fameux tissu cardé robuste. Le Harris Tweed est à l'image de la terre : rugueux, dur, résistant. Il est très peu froissable, tient très chaud et se combine facilement grâce à ses fils multicolores. Comme le Matériau est assez volumineux, il convient parfaitement aux vestes et aux blousons.
Harris Tweed est un tweed authentique, toujours tissé à la main à partir de pure laine vierge - sans aucun mélange.
La définition donnée par la Harris Tweed Authoritiy est la suivante : "tissus tissés par les habitants des Hébrides extérieures dans leurs propres maisons". Après la teinture de la laine, les différentes couleurs de laine sont mélangées pour filer les fils colorés. Cette opération se fait exclusivement dans les Hébrides extérieures. Même les moutons qui fournissent la laine vierge vivent sur les îles. La laine des moutons robustes est tondue au début de l'été, nettoyée et livrée aux filatures. Ici aussi, la modernité a entre-temps fait son entrée, la laine étant teinte mécaniquement avant le filage. Cette opération se fait traditionnellement avec des matières premières locales comme les plantes et le lichen. Le tissage se fait toujours à la main, à domicile, comme l'exige la loi. De retour à l'usine, la balle terminée est contrôlée, lavée, foulée et repassée.
Ce n'est qu'après avoir été contrôlée avec succès par l'inspecteur de la Harris Tweed Authority qu'elle reçoit le cachet avec l'orbe comme signe d'authenticité.
En gaélique, la langue d'origine des habitants de l'île, le tissu est appelé "Clo Mor", ce qui signifie "le grand tissu". Au cours des siècles précédents, les paysans le tissaient exclusivement pour leur propre usage ou comme marchandise d'échange contre d'autres biens. Ce n'est que vers 1840 que la comtesse de Dunmore, Lady Catherine Murray, s'est engagée à diffuser le Harris Tweed dans l'Empire britannique. Au 20e siècle, il est devenu un élément indissociable du look britannique.
Seule la laine vierge pure, teinte dans les Hébrides extérieures et tissée à la main, peut porter le sceau "Harris Tweed".
La particularité de la fabrication du "Harris Tweed" est que la toison de laine est déjà teinte et non le fil comme c'est habituellement le cas. Avec une trentaine de couleurs de base différentes, il est ainsi possible de produire un large éventail de couleurs différentes lors du filage de la laine. Les différents chèques, unis et motifs sont ensuite tissés sur les anciens métiers à tisser manuels Hattersley. Avec un poids moyen de 500 g par mètre, le "Harris Tweed" est idéal pour les vestes et manteaux robustes qui offrent une protection parfaite contre le vent et les intempéries pendant les saisons froides.
Tweed de Donegal
Il doit son nom au comté de Donegal, sa région d'origine en Irlande du Nord, où il est encore tissé aujourd'hui. D'où le nom de fil de Donegal, ou plutôt de Tweed de Donegal. Depuis plus d'un siècle, les habitants de ce pays élèvent dans cette région montagneuse et marécageuse des moutons Cheviot, une espèce particulière de moutons au poil long et chaud qui les protège des froids rigoureux. Le poil très épais et chaud de ces moutons est devenu populaire non seulement dans leur pays d'origine, mais aussi dans toute la Grande-Bretagne. La production industrielle du Donegal Tweed s'est rapidement développée et le tweed a connu un grand succès dans le monde entier. Des substances naturelles, telles que les baies, par exemple le jus de mûre, mais aussi les essences de fuchsia ou de genêt, servaient de colorants.
Le Donegal Tweed se distingue des types de tweed similaires par la structure caractéristique de son fil. Les fils sont denses, grossiers et ressemblent à un tressage. Une particularité du "real Donegal" est la présence de petits picots de couleur, appelés "flecks" ou "neps" en anglais. Des fibres de laine de jusqu'à six couleurs différentes sont filées pour former un fil d'une seule couleur. Quatre autres couleurs y sont ensuite intégrées, de sorte à obtenir un fil uniforme aux nuances variées.
Ces inclusions sont particulièrement visibles dans les tricots, comme par exemple les pulls Donegal. Mais les tissus tissés en Tweed du Donegal se caractérisent également par des couleurs discrètes et vives, qui confèrent aux étoffes leur look unique.
Le motif poivre et sel est l'une des variantes les plus appréciées.
Il est nettement plus complexe à fabriquer et à tisser. Le fil à picots, si l'on est spécialisé dans le tissage extrêmement rapide, convient moins bien. Sur les métiers à tisser ultramodernes, le fil doit "couler" à travers les lisses. Il ne doit pas y avoir de frottement soudain ou de tension différente dans le fil. Les picots du fil Donegal ralentissent la vitesse de tissage et rendent la fabrication mécanique extrêmement difficile. Le fil Donegal est conçu pour un tissage de haut niveau, le plus souvent encore en fabrication "homemade" à domicile. Cela confère aux tissus Tweed finis une grande qualité et une grande valeur.
Les filatures traditionnelles comme la société "Donegal Yarns", fondée en 1890, utilisent de la pure laine de mouton pour la fabrication du fil.
Avec 100 % de laine vierge douce, le véritable "Donegal" garantit une qualité supérieure, une structure unique et des couleurs discrètes et vives qui s'inspirent de la faune et de la flore des landes irlandaises.
Tweed du Yorkshire
L'usine Abraham Moon & Sons dans le Yorkshire est considérée comme le berceau du Tweed du Yorkshire. Depuis plus de 175 ans déjà, le tissu Tweed est fabriqué dans ce bâtiment victorien en briques rouge foncé. L'usine est l'une des plus anciennes entreprises du Yorkshire, le plus grand comté anglais, situé au nord du pays.
Grâce à son excellente qualité, le Tweed du Yorkshire a survécu aux années 70, qui ont été difficiles pour l'industrie du tissage britannique. La crise économique a entraîné la fermeture d'un grand nombre d'entreprises dans la région. Abraham Moon n'a pas réduit son volume de production pendant cette période difficile et a également conservé son site dans le bâtiment historique en briques rouge foncé.
Des artisans expérimentés contrôlent soigneusement chaque étape du processus de fabrication. Chaque jour, une énorme quantité de balles de la meilleure laine est teinte, puis mélangée en différentes couleurs. Le mélange des différentes couleurs permet de créer une gamme de couleurs propre et particulière. Les étapes suivantes consistent à peigner le tissu. Les fils sont ensuite filés et le tweed est finalement tissé.
Le Yorkshire Tweed se distingue par ses couleurs vives et claires qui lui sont propres. Le tissu est relativement léger et pourtant très chaud.
Lovat Tweed
C'est à Hawick, en Écosse, sur les rives du fleuve Teviot, que se trouve l'usine de tissage traditionnelle Lovat Mill. La fabrication de tissus y est pratiquée avec beaucoup de dévouement et de passion depuis le 17e siècle. Le Tweed solide tient chaud et est résistant, même à l'humidité. Il rappelle de manière typique le paysage écossais par ses variations de couleurs. Chaque tissu de l'usine de tissage Lovat Mill est fabriqué de manière durable à partir de pure laine vierge naturelle et biodégradable.
Le Tweed de Lovat possède une structure unique qui lui confère une élasticité naturelle, permettant aux tissus de reprendre leur forme naturelle. Cette élasticité de rebondissement rend le tissu extrêmement peu froissable et flexible. La laine peut absorber jusqu'à 30 % de son poids en humidité sans donner l'impression d'être humide ou moite, une capacité qui garantit de bonnes conditions de port, aussi bien en été qu'en hiver. Elle est également très résistante à la déchirure, la peau extérieure de la fibre de laine ressemble à un film protecteur qui confère au tissu en laine une meilleure robustesse.
Le Lovat Tweed est souvent utilisé pour les vêtements de chasse.
Tweed : 100% naturel
Les critères permettant de distinguer les différents types de tweed sont, outre le lieu de fabrication, le type régional typique, les races de moutons particulières et leurs types de laine, les couleurs et les motifs spéciaux et, enfin, la fonction que le tissu doit remplir pour l'exercice d'une activité.
Différentes races de moutons
Cheviot Tweed
Le Tweed doit son nom à la race de moutons dont la laine assez grossière est utilisée pour les tissus. Les moutons Cheviot vivaient et vivent encore dans le Northumberland et dans les Borders (frontière entre l'Écosse et l'Angleterre).
Les fibres de laine sont longues et relativement rugueuses. C'est pourquoi les vestes et les vestons en laine de cheviot sont particulièrement adaptés aux vestes lourdes et rustiques. On trouve souvent dans le commerce des mélanges tels que 30 % de laine mérinos et 70 % de laine cheviot. Ces tissus sont doux au toucher, mais toujours solides et chauds.
Tweed des Shetland
La laine utilisée pour le Shetland Tweed provient de moutons des îles Shetland.
Ces fibres sont étonnamment fines et possèdent une fine frisure. Cela rend le Matériau merveilleusement moelleux et élastique. Il est donc très agréable à porter. Le tweed des Shetland est donc particulièrement utilisé pour les vestes, les blousons et les pulls légers.
Tweed de Saxe
Le Tweed Saxony est tissé avec de la laine mérinos. Les poils sont un peu plus courts et la laine est douce.
C'est un tissu cardé dont la surface est volontiers rendue rugueuse, même lors de l'Équipement. Il en résulte un aspect doux et un peu flou.
Tweed : un tissu pour l'extérieur
Les critères permettant de distinguer les différents types de tweed sont, outre le lieu de fabrication, le type régional typique, les races de moutons particulières et leurs types de laine, les couleurs et les motifs spéciaux et, enfin, la fonction que le tissu doit remplir pour l'exercice d'une activité.
Différentes fonctions
Le poids du tissu est mesuré en grammes par mètre de tissu de 1,50 mètre de large.
Gamekeeper Tweed
Gamekeeper Tweed (traduit : tweed de garde-chasse) est un tweed particulièrement lourd, qui peut atteindre un poids d'environ 1000 g. Ce tweed est conçu pour renforcer la protection des gardes-chasse et des chasseurs par temps particulièrement froid, humide et venteux.
Même si ce tissu existe dans de nombreuses teintures, motifs et tissages, les tons verts et bruns prédominent naturellement. La raison en est évidente, puisqu'il s'agit de la chasse dans les régions rurales d'Écosse. Les tons jaunes vifs ne sont pas adaptés à la Chasse.
Thornproof Tweed
Thornproof Tweed est un tissu en fil particulièrement retors, prédestiné à la mode cynégétique en raison de ses propriétés auto-cicatrisantes. Le terme "thornproof" signifie à peu près "résistant aux épines". Si le tissu est percé et endommagé par des épines, des branches ou des bâtons pointus, ces "trous" disparaissent d'eux-mêmes si le tissu est légèrement massé. Cela s'explique par les nombreuses fibres qui, à l'instar du feutre, se croisent et se décroisent à nouveau sous l'effet du "massage". Le chasseur peut ainsi se frayer un chemin à travers les sous-bois sans que ses vêtements ne s'abîment.
Tweeds sportifs
Le terme "Sporting Tweeds" désigne les couleurs des tweeds spécialement conçues pour un paysage régional donné. Le Tweed présente des propriétés de camouflage particulièrement bonnes, telles qu'elles sont utilisées pour la Chasse dans la région concernée. L'art des tisseurs a consisté à créer une coloration optimale qui permette au chasseur de se fondre visuellement dans le décor naturel d'un environnement donné. Les Sporting Tweeds ont donc un effet de camouflage élevé pour un territoire très restreint. De nombreux "Estate Tweeds" sont des Sporting Tweeds.
Houndstooth Tweed (dent de chien)
Le Houndstooth Tweed, que l'on peut traduire par tweed "dents de chien", ressemble de loin aux molaires arrière d'un chien. En Allemagne, ce motif est plus connu sous le nom de "Vichy" ou "pied-de-poule". La base est toujours une armure sergée. Le rapport de tissage plus petit est appelé "dogtooth". La propriété de camouflage du motif est remarquable. C'est pourquoi on trouve souvent ce motif dans des teintes marron clair ou foncé, ou encore en vert.
PRINCE OF WALES CHECK
Le chèque Prince Of Wales est souvent appelé "Glenscheck". L'original a été conçu près du Loch Ness, dans les Highlands d'Écosse. Le dessin du "Prince Of Wales Check" a été tissé pour Edward II d'Angleterre lorsqu'il était "Prince of Wales" au début du 14e siècle. Si un autre carreau de couleur contrastée recouvre un fin motif à carreaux, il s'agit d'un "Prince of Wales Check". S'il n'y a pas de carreau supplémentaire, on parle d'un "Glenscheck" classique, ce que portait Edward VIII, qui devint "Prince de Galles" au début du 20e siècle.
Estate Tweeds
L'estate tweed est indépendant de l'appartenance à un clan et dépend de la région dans laquelle le tissu a été fabriqué. Les Estate Tweeds ont été créés par les propriétaires de certains domaines, qui choisissaient souvent des couleurs et des motifs particulièrement adaptés au paysage, afin de ne pas être vus lors de la Chasse. Les estate tweeds ont été popularisés auprès des propriétaires terriens par le prince Albert, qui a inventé le "Balmoral Tweed", dont la couleur s'inspire du paysage et de la couleur du château de Balmoral. A l'origine, le port de ces Tweeds était limité à la famille et au personnel des propriétaires terriens, mais aujourd'hui, tout le monde peut les porter.
Tartan Tweeds
Les motifs Tartan Tweed proviennent toujours d'un clan particulier et ne peuvent pas non plus être modifiés. Il s'agit de tissus à carreaux dont les couleurs et les motifs expriment l'appartenance à un clan écossais particulier.
Pour les deux Tweeds, la règle était la suivante :
Les couleurs des Tweeds devaient toujours être adaptées à l'observation et à la chasse des animaux et au vagabondage dans la campagne. Les couleurs qui étaient certes à la mode, mais qui n'étaient pas adaptées au paysage, étaient écartées. Il n'y avait donc presque exclusivement que des couleurs sourdes avec des accents colorés, qui reflétaient par exemple les couleurs des fleurs locales.